Una irrigación automática ahorra el tener que regar todos los días y reduce el consumo de agua. Blumat proporciona a sus plantas siempre la cantidad justa de agua, lo cual garantiza un crecimiento sano de las plantas y procura una excelente exhuberancia de las flores. Usted puede irse de vacaciones en todo momento con total tranquilidad: Tantas veces como lo desee, pues Blumat funciona durante todo el año.

LA DIFERENCIA
El corazón de los productos Blumat es el cono de arcilla. Éste se encuentra en contacto directo con la tierra y con las raíces y mide la humedad exactamente donde es importante. Cada cono de arcilla es un sensor autónomo que regula por sí mismo la salida de agua. Con ello cada una de las plantas controla ella misma su propia irrigación, de forma completamente individual y según sus necesidades. Usted ahorra tiempo y agua y obtiene plantas sanas y bellas.

INTELIGENCIA SIN ELECTRICIDAD
Blumat funciona completamente sin electricidad y sin ordenador de irrigación. Sin conexión eléctrica, sin cambio de pilas, sin compleja programación: El cono de arcilla piensa por usted.

Sistema de goteo Tropf-Blumat 

Así funciona exactamente: El Tropf-Blumat está lleno de agua. Éste agua no sirve para la irrigación, sino para el control. Si el suelo se seca, el Tropf-Blumat entrega un poco de agua a la tierra. De este modo se forma una depresión en el interior, con lo cual se abre la válvula. Si la tierra está lo suficientemente húmeda, se aspira el agua de nuevo al interior del Tropf-Blumat a través del cono de arcilla, con lo que se cierra la válvula. Se trata de un principio físico sencillo, pero altamente efectivo y fiable durante muchos años.

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Regador automático Blumat Classic

Con Blumat Classic, las plantas de interiores reciben exactamente la cantidad de agua que realmente necesitan. Independientemente de si se encuentran en un lugar a la sombra o soleado. El agua es aspirada de un recipiente cualquiera por medio de un tubo delgado y es entregada a la planta directamente a través del cono de arcilla. El Classic XL con un cono de arcilla mayor y con una salida de agua también mayor es apropiado especialmente para plantas de interiores con un alto consumo de agua, o para irrigar plantas de balcón o de terraza durante las vacaciones.

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Adaptador universal para botellas Blumat Easy

Blumat Easy es el sistema de irrigación sencillo con salida de agua fija. Es particularmente apropiado para plantas de balcón y de jardín, y por supuesto también para plantas de interiores. El adaptador vale para casi todas las botellas de plástico corrientes de entre 0,25 y 2 L. La botella llena se introduce con el cono de arcilla en la tierra, y el cono poroso irriga la planta lentamente con 200 ml de agua a lo largo del día. Para macetas grandes, emplear el Easy XL con salida de agua de 300 ml/24h.

Sensor de humedad Blumat Digital

Las plantas valiosas casi siempre reaccionan de forma muy sensible a una tierra demasiado húmeda o demasiado seca. Especialmente durante el invierno resulta muy difícil determinar el momento correcto para el riego. Con Blumat Digital ello es posible sin problemas, ya que garantiza una medición exacta de la humedad de la tierra de un modo empleado por lo demás únicamente en la fruticultura y en la horticultura profesional. El sensor de cono de arcilla insertado profundamente mide la fuerza de aspiración de las raíces y visualiza los valores en el display. Cuanto mayor el valor medido, tanto más seca está la tierra y tanto más sedienta está la planta. Las instrucciones de empleo incluyen para ello una sinopsis con los valores óptimos para diversas plantas. Si se excede el valor máximo correspondiente, entonces ha llegado el momento de una irrigación.

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¿Has visto qué sencillo es con Blumat?

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Fuente: Blumat

Imágenes: Blumat

Las dos especies de mosca blanca que afectan a numerosas cosechas son la Bemisia tabacio mosca blanca del tabaco y la Trialeurodes vaporariorum o mosca blanca del invernadero. Estas moscas constituyen una grave amenaza para muchos cultivos bajo plástico dada su alta resistencia a la mayor parte de los insecticidas.

Biología de la mosca blanca

La mosca blanca pasa por seis estadios de desarrollo denominados: Huevo, primer, segundo, tercer y cuarto estadio larvario (o pupa) y adulto. El ciclo vital de la mosca blanca dura entre 15 y 40 días, dependiendo de las condiciones medioambientales, y particularmente de la temperatura, ya que los huevos alcanzarán su madurez más rápidamente con temperaturas más elevadas.

La mosca blanca, al igual que la mayoría de insectos chupadores, suele situarse en el envés de las hojas ya que es la zona con mayor porosidad y accesibilidad para su aparato bucal chupador.

Una forma de averiguar si sufrimos un ataque de mosca blanca aparte de mirar en el envés es agitar las plantas de tal manera que salgan las moscas revoloteando si es que están ahí.

¿Cómo afecta la mosca blanca a mis plantas?

La mosca blanca chupa y se alimenta de la savia de las plantas robándoles nutrientes y agua y por lo tanto debilitando su fisiología y reduciendo su crecimiento. Por si fuera poco, en este proceso de succión la mosca puede transmitir a la planta sustancias tóxicas dando lugar a desajustes metabólicos y graves cambios en su floración y fructificación.

Además y indirectamente, las larvas más grandes de mosca blanca segregan una melaza que puede dar lugar a la aparición de hongos y bacterias que influyen directamente en la capacidad de la planta para realizar la fotosíntesis. Aún así, el mayor daño que puede hacer la mosca blanca es la trasmisión directa de un virus capaz de acabar con la vida de la planta.

¿Cómo puedo prevenir la plaga?

Lo principal para prevenir la plaga es hacer las cosas bien: llevar un riego adecuado a la planta y clima, ceñirse a los calendarios de siembra, orientar nuestro huerto correctamente para obtener las horas de luz necesarias y tener en cuenta la compatibilidad de las diferentes plantas si vamos por ejemplo a plantar un huerto urbano.

Uno de los principales objetivos del control de la mosca blanca es evitar que la cosecha se vea infectada por alguno de los virus que estos insectos puedan transportar, por lo que es importante eliminar las malas hierbas o restos de otras plantas cercanos a la cosecha, ya que estos pueden servir de hábitat para la mosca blanca. Además, si una mosca blanca se alimenta de una mala hierba infectada con un virus y después pasa a alimentarse de tu cosecha, esta quedaría rápidamente infectada también por ese virus.

Es muy importante también vigilar de forma recurrente el estado de salud de las plantas, fijarnos si crecen sanas y vigorosas y mirar el envés de las hojas para detectar rápidamente la plaga.

Dentro de la prevención se pueden usar productos que hacen de barreras protectoras como por ejemplo el Canna Cure.

Soluciones para el control de la plaga

Si la prevención nos ha fallado, nos tocará actuar de forma rápida. Vamos a ver algunas formas para atajar el problema:

1. Lo ideal y menos dañino para la planta sería poder retirar la mosca blanca manualmente, pero esto solo será posible si la cantidad de mosca es poca y si tenemos claro, mucha paciencia.

2. Un remedio natural muy usado es la infusión de ajo. Consiste en machacar varios dientes de ajo y añadirlos al agua para pulverizar toda la planta. Además de actuar contra la mosca blanca también actúa como defensa de otras plagas.

3. Aceite de Neem: es un aceite natural que se extrae de un fruto y actúa frente a una amplia gama de plagas. Comprar Aceite de Neem en ServoVendi

4. Control biológico: La mosca blanca tiene varios depredadores naturales que se alimentan tanto de sus huevos como del insecto en forma adulta. En ServoVendi tenemos una amplia gama de enemigos naturales de la marca Koppert, puedes verlos aquí.

5. Trampas cromáticas: estos insectos se ven atraídos por el color amarillo así que estas trampas pueden ser también muy efectivas. Las puedes encontrar en venta aquí.

Para finalizar solo puedo decir, ¡No desesperéis! La mosca blanca no es mala, existe, igual que muchos otros insectos para mantener un equilibrio ecológico, solo vamos a intentar que no le coja cariño a nuestro huerto!

Fuentes: Koppert, Canna, Agrohuerto

Imágenes: Koppert, Pixabay, Unsplash, Econoticias

Ya sea que preparemos nuestro propio compost o que queramos reutilizar la tierra del ultimo cultivo, es muy importante que desinfectemos y esterilicemos esta tierra, de otra manera estaremos trayendo invitados a nuestro cultivo.

Esa tierra que ya utilizamos acumuló durante nuestro último cultivo o en el compostado huevos de insectos, esporas de hongos que están en el aire y se asentaron en nuestro sustrato. Estas amenazas en exterior quedarían frenadas por distintos factores climáticos, pero en nuestro indoor se encuentran con un ambiente perfecto para proliferar.

Peligros que evitas

Orugas, hongos como el fusarium o la alternaria, huevos de trips y arañas rojas y muchos mas.

Dicho esto vamos a aprender formas para esterilizar ese sustrato en las que tenemos que tener en cuenta que junto con lo vivo malo vamos a matar lo vivo bueno y después se lo vamos a volver a agregar.

Vamos a aprender a esterilizar la tierra, simplemente veremos algunas maneras de calentar la tierra. La tierra desprenderá un olor muy desagradable, pero es normal. También necesitaremos un termómetro de cocina.

Esterilizar la tierra usando el microondas

Para esterilizar el sustrato para macetas usando el microondas de casa, lo ideal es utilizar un recipiente de vidrio apto para microondas. Puede ser un recipiente con tapa o si no tiene, puedes cubrirlo con un papel film. El objetivo aquí también es llegar a los 82ºC de temperatura en la tierra, por esto es importante el termómetro.

Cociná el sustrato en el microondas, a potencia máxima, durante 3 a 5 minutos, llegar a la temperatura va a depender de tu microondas. Una vez pasado este tiempo, retirála, dejála enfriar y guardála en una bolsa bien cerrada hasta que la vayas a utilizar.

También podés utilizar una bolsa para microondas para esterilizar el sustrato para macetas, pones dos kilos de tierra en una bolsa y la pones abierta en el microondas a potencia máxima de 3 a 5 minutos la retiras y cerrás la bolsa así te queda lista para cuando la quieras usar.

Esterilización en horno

Cómo si fuera una receta de cocina, utilizando las bandejas de horno de no más de 10cm de alto ponemos la tierra y cubrimos con papel aluminio, atravesamos el aluminio con el termómetro y ya estamos viendo, precalentamos el horno a 82°C y cocinamos la tierra por 30 minutos midiendo con el termómetro para que no se nos pase la temperatura. Transcurrido el tiempo retiramos del horno, dejamos el aluminio hasta que se enfríe todo y la guardamos en una bolsa bien cerrada.

Calentarla al Sol, lento pero efectivo

Este es un método simple y económico aunque la contra es que lleva unos 45 días para que se haga correctamente. necesitaremos un espacio donde dé el sol de lleno, haremos una cama de tierra de unos 10cm de profundidad y la cubriremos con un nylon transparente asegurándonos de cerrar bien a los costados, la idea es que no escapen ni el calor ni la humedad. Mediremos la temperatura a eso de las 2 de la tarde cuando el sol es más intenso, si nuestro sustrato llega a los 50°C o mas está genial, simplemente mediremos que esto pase al menos una vez por semana. De 30 a 60 días mas tarde (45 días es lo ideal) estárá listo para ser utilizado

Se tratan de diferentes métodos que harán que la tierra que uses sea mucho más efectiva y además ahorraras posibles plagas. Con estos trucos obtendrás la máxima calidad de la cosecha y no tendrás que preocuparte de los insectos que invadan tu cultivo.

Se está poniendo de moda tener en tu balcón o en tu pequeña terraza tener tu propio huerto y cultivar tus vegetales o flores. Las mesas de cultivo son ideales para este fin. Ocupan pequeño espacio (algunas) y nos permiten que todo lo que cultivemos esté organizado en un mismo espacio.

En el mercado nos podemos encontrar con cientos de mesas de cultivo, pero tenemos que tener en cuenta aspectos importantes a la hora de elegir cúal es la mejor.

Cómo elegimos nuestra mesa de cultivo

El tamaño es lo primero que se nos viene a la cabeza. Debemos comparar y saber cúal es el modelo que mejor se adapta al espacio del que disponemos. Hay opciones ideales para balcones estrechos aunque lo que a todos nos gustaría sería poder disponer de la mesa más grande a la que nos llegue el presupuesto.

La altura sería el otro aspecto. Lo habitual es 80-85 centímetros, lo que nos permite trabajar con comodidad estando de pie. Que tienes problemas de movilidad, las hay de 65 centímetros e incluso de 40 para los niños.

Pero si cultivamos hortalizas altas, la gardinera debe ser de poca altura, lo cual nos resultará más cómodo en el momento de la cosecha. No queremos tener que utilizar una escalera para coger los tomates.

Me parece una muy buena idea que en algunas incorporen unas jardineras acopladas, porque de este modo podemos utilizarlas para cultivar aromáticas, o fresas.

La pregunta del millón: ¿De madera o metal?

Es una difícil elección, ya que ambas tienen sus ventajas y sus inconvenientes.

• Las de madera están fabricadas con maderas tratadas, por lo que no necesitan mantenimiento en forma de barniz. Están forradas con una tela por dentro que permite un buen drenaje.
• Las metálicas necesitan menos mantenimiento aún y suelen ser algo más ligeras. Quizá lo mejor sea guiarse por la estética en esta última decisión, o en las posibilidades que tengamos de ampliación.

¿Y vosotros, por cuál os decantáis? ¿Habéis montado alguna vez una? Esperamos vuestras recomendaciones a la hora de elegirlas.

Más de 220 tipos de plantas pueden ser atacadas por este hongo patógeneo, la marihuana está entre sus víctimas. Posiblemente sea el hongo más común en los cultivos de marihuana. El factor más importante para la aparición de la botrytis es la humedad, ya que es indispensable para su desarrollo. Cuanto más alto sea el grado de humedad en el ambiente, más posibilidades tendrán las plantas de contraer una infección por hongos.

La temperatura ideal para la aparición de la botrytis es de 17° a 25°C, pero también puede aparecer con temperaturas más elevadas. Una gran diferencia de temperaturas entre el día y la noche también favorecerá la aparición del moho, porque cuando las temperaturas bajan drásticamente al final del día se da un aumento de la humedad en el ambiente.

Qué es la Botrytis

La Botrytis Cinérea es un hongo capaz de colonizar los tejidos vegetales sanos de las plantas (parasitismo), los ya infectados (oportunismo), y también los tejidos muertos (saprofitismo).

En exterior la Botrytis provoca mucho daño, especialmente en aquellas cosechas más tardías. En otoño las noches son más frías y lluviosas, habiendo unas condiciones ambientales ideales para su desarrollo. Las esporas de este hongo, diseminadas por el viento, son capaces de perdurar en estado de latencia durante varios años en el suelo o el entorno, hasta que las condiciones sean favorables para su desarrollo.

Cómo lo detectamos

Todas las partes de la planta pueden ser atacadas: raíces, hojas, tallos, flores, frutas… La primera señal visible será un cambio en el color y en la textura de la planta. En las hojas, se traduce en una necrosis secándose rápidamente. Si el hongo ataca al tallo, éste se volverá marrón, frágil y ulcerado.

Pero lo más usual es encontrar el hongo en el cogollo. Este se volverá de un color pálido, gris, su textura cambiará rápidamente secándose y granulándose, quedando el interior del cogollo como si estuviera relleno de una capa de algodón.

¿Qué hacemos si nuestra planta ya está infectada?

Lo primero que deberemos hacer es cortar todas las partes infectadas por el hongo, con unos centímetros de más para que la parte sana no se infecte.

Después procederemos a ventilar el cultivo de marihuana al máximo para limitar la humedad y cosechar rápidamente vigilando bien que el hongo no vuelva aparecer.

Después de la cosecha tendremos que limpiar el cuarto de cultivo, incluso el material (macetas, etc) con lejía para eliminar todas las trazas de Botrytis. En el mercado existen productos fungicidas muy eficientes par luchar contra el Moho Gris, siendo la mejor opción el fungicida Botryprot.

También es posible utilizar bacterias benéficas para luchar directamente contra la Botrytis, como por ejemplo Trichoderma Harzianum, Ulocladium Atrum o Gliocladium Roseum, pulverizando directamente sobre la planta.

Vía I alchimiaweb.com

Para muchos clientes, su peor pesadilla y su mayor batalla es la que libran contra los microácaros. Son invisibles, pequeños y muy resistentes. Necesitamos lupas u material óptico adecuado para observarlos en nuestros cultivos. Causan un daño enorme en las plantas de marihuana tanto en cultivo interior como exterior.

El lugar de escondite de estos microorganismos es el centro de las plantas, en los brotes, en las hojas recién salidas. Los microácaros se mueven muy rápido y es por esto que es difícil verlos.

La esperanza de vida de estos pequeños bichos es de entre 5 y 15 días y cada hembra pondrá entre 30 y 75 huevos durante este periodo, todo una plaga. Debido a su tamaño muy reducido, las ácaros pueden invadir nuestros cultivos de numerosas mañeras y los podemos transportar simplemente con acercarnos a ellas.

Cómo saber que están ahí

Los ácaros son unos micro arácnidos que pellizcan y succionan las células, destruyendolas, al igual que sus primas de tamaño más grande, las arañas rojas, pero los primeros no tejen tela. Su saliva transmite potentes toxinas en el sistema de la planta, que hará que enferme muy rápidamente. Los síntomas visibles son, en ciclo vegetativo:

• Disminución del desarrollo de la planta.
• Desarrollo anormal de los tejidos: hojas deformadas, estiradas, arrugadas, onduladas.
• Coloración marrón o necrosis, mientras que el reverso de las hojas se vuelve brillante.
• Enanismo de la planta; los nuevos brotes quedan abortados, las hojas se vuelven amarillas y caen.

En ciclo de floración, los síntomas son los siguientes:

• Oxidación rápida de los pistilos (pasan a color marrón).
• Parada del desarrollo de la planta y de las flores.
• La cantidad de pistilos y tricomas disminuye drásticamente.

Mi planta está infectada, qué hago

• Eliminar todas las plantas afectadas, con el sustrato de cultivo incluido.
• Limpiar totalmente todo el espacio de cultivo con lejía, sin olvidar las macetas, platos y el equipo de cultivo.

Alternativas

• Introducir depredadores naturales, es decir insectos u otro tipo de ácaros que se coman los microácaros
• Podéis intentar también con unos productos naturales, como una decocción de Ajo (100g/10L) o una infusión de Tanaceto (hierba lombriguera) (300g/10L)
• La lucha química con un producto acaricida, disponible en jardinerías, puede funcionar pero no aconsejemos este tipo de productos en plantas destinadas al consumo humano, debido a su alta toxicidad. Si elegís esta solución, habrá que tratar las plantas con precaución (guantes, mascara…) y utilizarlo solo en periodo de crecimiento. Además se deberá cambiar los principios activos de vez en cuando, para evitar que los micro ácaros se acostumbren y se vuelvan mas resistentes.

Tu cultivo, tu plantación, al igual que tú, necesitan comer, su alimento se lo daremos a través del agua, pero ¿has pensado alguna vez si lo estás haciendo de la manera correcta? Al iniciar tu propio cultivo es normal cuestionarse todo, incluso la manera de regar.

El cannabis es un tipo de planta que necesita mucha agua pero que también tolera muy mal los excesos de riego, por lo que es fácil equivocarse. Vamos a ver a continuación algunos consejos para que tu resultado sea el mejor

Calcula la cantidad exacta

El volumen de agua que es necesario dar en cada riego debe representar al menos un cuarto del volumen de la maceta, más o menos.

• Para macetas de 1L, dar 0.25L de agua en cada riego
• Para macetas de 4L, dar 1L de agua en cada riego
• Para macetas de 12L, dar 3L de agua en cada riego
• Para macetas de 30L, dar 7.5L de agua en cada riego

Lo recomendable sería regar 2 o 3 veces al día, de forma lenta y uniforme. Disponed de buenos platos para maceta debajo de las macetas, éstas se llenarán de agua que regresará a la maceta por capilaridad en menos de un día. También, es muy importante utilizar un sustrato de calidad, con una buena capacidad de retención del agua pero asegure igualmente un buen drenaje, con perlita o fibra de coco.

Una vez que se ha realizado este riego, podéis constatar que vuestras macetas están muy pesadas y son difíciles de desplazar. Ahora tenéis que espera unos días pesando con frecuencia las macetas con vuestros brazos, si no estáis seguros del peso inicial de la maceta podéis tener al lado una maceta con tierra sin regar como punto de referencia. Cuando estén de nuevo muy ligeras, podéis regar de nuevo.

En efecto, como el agua pesa mucho más que la tierra, una maceta saturada de agua pesa varias veces el peso que tiene una maceta con una planta lista para ser regada. Con un poco de práctica aprenderéis rápidamente a sopesar vuestras macetas para saber cuándo tiene sed una planta. Es una técnica a la vez muy fácil, de esta forma, deberéis regar vuestras plantas cada 3 o 6 días.

Por supuesto, mientras más chica sea la maceta con respeto al tamaño de la planta, y mientras haga más calor y el clima sea seco, el riego será necesariamente más frecuente. El riego por goteo no da buenos resultados en tierra, y será aplicado en casos excepcionales, para vacaciones o cuando sepamos que no estaremos en casa por unos largos días.

Fue allá en el año 3.000 a. C. en Afganistán, cuando se tiene parte del uso de las zanahorias por parte de los humanos. Aquellas zanahorias no se parecen en nada a las que tenemos hoy, eran de color púrpura por fuera y amarillas por dentro.

Más tarde, cuando los comerciantes árabes extendieron la semilla de zanahoria por Asia, África y Arabia, surgieron variedades con diferentes tonos de púrpura, blanco, amarillo, verdes e incluso negro.

El naranja de Holanda

La primera zanahoria naranja se produjo en el siglo XVI en Holanda, y fue conseguida deliberadamente mediante cruces y experimentos. La finalidad era que coincidiera con el color de la casa real holandesa de Orange.

En el siglo XVI, los holandeses eran los principales productores europeos de zanahorias, y todas las variedades modernas descienden de sus cuatro tipos de color naranja: la Early Half Long, la Late Half Long, la Scarlet y la Long Orange.

Actualmente se ha puesto de moda volver a cultivar zanahorias de colores. Ya hay tiendas con zanahorias blancas, amarillas, roja oscura y púrpura, para hacer las ensaladas más divertidas. Aunque para añadir diversión, nada como el invento de los islandeses: en 1997 desarrollaron una zanahoria con sabor a chocolate dentro del programa Wacky Veg (Verduras chifladas), dirigido a la población infantil, pero fue retirada a los ocho meses de su lanzamiento.

Ya lo habéis visto, nada es lo que parece, seguramente si la zanahoria se hubiese popularido en España, serían rojas, como los tomates, ¿Creéis que sabrán igual si son rojas o naranjas?